Учан-су — Кримська Ніагара

Водоспад Учан-су, що гуркотить всього у восьми кілометрах від Ялти, добре відомий: описаний, оспіваний і покірний. Цей овіяний легендами водоспад — найвищий і в Криму, і в усій Україні.

Ріка Учан-су бере початок в горах на висоті 1233 метри під обривом скелі Ай-Петри, а на висоті 390 метрів зривається вниз водоспадом заввишки 98 метрів. Це удвічі вище за Ніагарський водоспад. Вода, що скажено клекоче, ударяється об уступи, розлітається водяним пилом.

У найбільшого уступу — статуя орла, що летить вгору назустріч струменям, що летять вниз. Декоративний орел вінчає насправді невелику водозабірну будову. Вода від неї поступає у водосховища на горі Могабі.

Ріка Учан-су нижче за течією утворює ще два менші водоспади, стікає до Ялти і впадає в морі в самому її центрі. Нижче за водоспад річка вже міняє свою назву, стає Водоспадною. Хоча і вище вона виявляється названою на честь водоспаду: Учан-су — вода», що «летить (що падає), на кримсько-татарському. Водою», що «висить, — Кремасто-Неро називають водоспад кримські греки. Ще одне його ім’я — Ауткинский водоспад, по назві ялтинського передмістя.

Сам водоспад відповідає безлічі назв і здається багатоликим: він виглядає по-різному в різні пори року. Бурхливий і гримлячий весною, влітку він — усього лише декілька цівок. Іноді в особливу жару Учан-су і зовсім пересихає. А в суворі зими водоспад замерзає, стаючи вражаючою крижаною брилою. По такій величезній бурульці в 1986 році підійнявся знаменитий альпініст-першопідкорювач Юрій Лишаїв.

Він згадує, що підкорення було рівно небезпечним і дивним. Водоспад на ділі виявився не суцільним крижаним масивом: він був складений з окремих замерзлих струменів-бурульок. Кожна крижана трубка сяяла веселкою на сонці, усередині кожної була вода. Щоб почати сходження, Юрій Лишаїв декілька тижнів чекав, поки основа водоспаду не мерзнутиме із землею. У результаті підніматися йому припало при температурі — 17 градусів впродовж трьох годин, серед великих бурульок, що зриваються з водоспаду.

Пізніше альпініст повторив небезпечне сходження навіть без страховки.

Учан-су не лише сам по собі вражає, його околиці повні пам’яток, пам’ятників історії і природи. У околиці Ялти, найближчої до Учан-су, жив Антон Павлович Чехов, і його будинок-музей стоїть зовсім недалеко від водоспаду. По дорозі до водоспаду можна відвідати Долину казок, побачити стіни древньої фортеці Учан-Су-Исар. А ліс біля водоспаду складений зі знаменитої кримської сосни, що робить повітря особливо чистим.

Акерманська фортеця

Акерманська фортеця в Білгород-Дністровському

За своє 2500-річне існування р. Білгород-Дністровський набув найбагатшої історії, пережив багато історичних епох, його численні назви свідчать про часте пересування і зміну населення, але береги швидкого Дністра завжди були густо заселені.

Історія р. Білгород-Дністровського починається з кінця VI ст. до н.е., коли вихідці з малоазійського міста Милета на західному березі річки Дністер заснували місто Офиуссу — Тиру. Залишки древньої Тири, розташовані на місці нинішнього Білгорода-Дністровського є унікальним пам’ятником історії і культури.

За, майже, тисячолітню історію Тиру пережила не одне нашестя — гети, готи, гуни; а в перших віках н.е. місто входило до складу Римській імперії і перейменовується в Алба-Юлію. Ранні слов’яни називають місто Турисом, викриї і тиверці — Білгородом.

У XII ст. Білгород входить до складу Галицько-волинського князівства, з 1214 р. — під владою Угорського королівства. У кінці XIV ст. місто входить до складу Молдавського панування і іменується як Четатя-Албє. Він стає його головним портом і столицею південних провінцій Молдавії.

До цього часу завершується і будівництво потужної фортеці — одного з видатних і цікавих пам’ятників оборонної архітектури середньовіччя.

Будівництво такої фортифікаційної споруди було пов’язане, передусім, з політичною нестабільністю в краю. Про час будівництва фортеці існують різні версії.

Одні вважають її турецькою, інші молдавською, а цитадель — генуезькою, будувалася ж вона майже 200 років (XIII — XV ст.). У всі часи фортеця захоплювала, вражала своєю потужністю і неприступністю. Побудована на високому скелястому березі Дністровського лиману з місцевого каменю — вапняку, в плані є неправильним багатокутником площею трохи більше 9 га. Піднявшись на бічний майданчик стін, можна обійти фортецю по периметру і ознайомитися з конструктивними і архітектурними особливостями оборонної лінії.

Протяжність оборонних стін близько 2,5 км, висота стін і веж від 5 до 15 м, товщина від 1,5 до 5 м З півночі фортеця омивається водами Дністровського лиману,

з трьох інших сторін оточена глибоким ровом, вирубаному в скелі. Спочатку рів заповнювався водою, його глибина складала близько 20 м, ширина 14 м, крім того, внутрішня стіна рову тривала до росту людини і служила захистом для тих, хто охороняв його. У стіни фортеці було вбудовано 34 вежі, різної в плані, по висоті і призначенню. 12 з них — підлоги усередині, були житла, пристосовані для самостійної оборони і зберігання громадських запасів зерна.

Деякі з цих веж мають свої назви, пов’язані з прадавніми легендами і відданнями, — вежі Овідія, Пушкіна, Темниця, Комендантська і Скарбниця. Вхід у фортецю з боку міста

здійснювався через Головні (Кілійскі) ворота — це був найголовніший об’єкт в обороні, колись тут був підйомний міст, двоє стулкових воріт, дві загострене грати — герси, в другому ярусі розташовувалися отвори або щілини для окропу і смоли.

Внутрішніми оборонними стінами фортеця розділена на 4 двори, кожен з них мав своє призначення і міг витримати облогу самостійно.

Цивільний двір — призначався для захисту місцевого населення під час облоги. Він найбільший — майже 5 га, тут знаходилися житлові будівлі, які в XIX столітті були розібрані. Сьогодні на самому піднесеному місці знаходяться залишки турецької мечеті — мінарет, побудованою на розвалинах християнського храму XII — XIII вв., і найвища вежа — Сторожова.

Наступний двір — Гарнізонний — площею близько 2 га — тут розташовувалися казарми, стайні, склади під боєприпаси. Вхід в двір здійснювався через спеціальні ворота з особливою системою захисту, сьогодні від цих воріт йде вимощена кільцева дорога.

Господарський двір або Портовий — майже повністю зруйнований, призначався для торгівлі і складування.

Найдревнішою і загадковішою є Цитадель (фортеця у фортеці) — це кінець XII в, площа цього двору трохи більше 300 квадратних метрів. По чотирьом кутам розміщувалися 4 найпотужніших вежі, висота якої спочатку могла досягати 20 м, товщина стін досягала 5 м І він був щільно забудований. Тут розташовувався комендант, його штаб — вежа комендантська; комендантський палац, пороховий підвал, зберігалася казна міста і розміщувалася охорона коменданта. Цитадель мала кругову оборону і була неприступним замком. Свою роль в обороні фортеці грали підземні укриття, секретні ходи, які сьогодні, на жаль, практично не вивчені.

У XV ст. Оттоманська імперія робить ряд спроб захопити місто і фортецю. Найважча і жорстока спроба була зроблена в серпні 1484 г, коли 300-тисячна армія турецького султана Баязита II, 50-ти тисячна армія кримського хана Менгли-Гірея і 100 бойових кораблів обложили фортеця з боку суші і лиману. Нападаючі засипали глибокий кріпосний рів, копали траншеї для артилерії, обстрілювали з усіх боків, а потім пішли на штурм.

Після відчайдушного опору захисники фортеці були вимушені здати її ворогові. На довгі 328 років було встановлено турецьке панування, місто дістало нову назву Аккерман (білий камінь), стає центром Акерманського санджака

Нова влада розуміла величезне стратегічне значення фортеці і докладала великих зусиль до підтримки бойового стану кріпосних споруд, активно реконструювали її по вимогах нової епохи у військовій справі.

У XVIII ст. Росія перетворилася на велику світову державу, що займала важливе місце в системі міжнародних відносин. Події трьох російсько-турецьких військ торкнулися території півдня Росії.

У 1770 р. після 10 денної облоги війська бригадного генерала И.А. Игельстрема — перший раз беруть місто. У 1789 р. — штурм фортеці здійснювали війська під командуванням Г. Потьомкіна, частинами Чорноморського флоту командував Ф.Ф. Ушаков, брали участь М. Кутузов, М. Платов, Барклай-де-Толли.

У 1832 р. фортеця скасовується як військово-оборонна споруда, а в 1896 р. була оголошена історико-архітектурним пам’ятником.

Сьогодні Білгород-Дністровська фортеця — це пам’ятник національного значення, приваблива для численних туристів, тут проводяться пісенні фестивалі, стіни фортеці «штурмують» в театралізованих виставах, можна прийняти участь і в рицарських поєдинках.

Цікава фортеця і як об’єкт для кінематографістів. Тут знімалися: «Отелло», «Адмірал Ушаков», «Капітан Немо», «Через 20 років», «Зцілення любов’ю», «Приречена стать зіркою» і інші.

Незважаючи на численні історичні події, ремонти і перебудови, фортеця зберегла свою первинну структуру, її унікальність, високу архітектурно-будівельну майстерність досі захоплюють і дивують своєю неповторністю.

Корисна інформація для туристів:

 

Білгород-Дністровський знаходиться в 90 км. від Одеси, час шляху в маршруті близько півтора годин.

Якщо добиратися своїм ходом, то найзручніше на маршрутному таксі №560, яке кожні 10 хвилин відходить від Одеського ж/д вокзалу (з боку того, що Привіз).

 

Якщо неквапом обходити фортецю, знадобиться від 3 до 5 годин, тому краще узяти з собою щось перекусити, оскільки в окрузі і на території фортеці є тільки невеликі рундуки з печивом, чіпсами і пивом.

 

На території фортеці діє музей, в якому зібрані археологічні розкопки древньої Тири, Акермана і фортеці. Музей відкритий в робітники дні, там же можна скористатися послугами екскурсовода.

Керченські вулкани

На Керченському півострові більше 50 діючих вулканів: високих і майже плоских, періодичних і діючих постійно. Тільки вивергають вони бруд, а не потоки лави.

Булганакське поле — це справжній тріумф бруду. Тут самі різні, конусоподібні і схожі на озера, вулкани витікають брудом. Бруд в широких, іноді до 20 метрів в діаметрі, кратерах пульсує і пузириться, над нею зрідка здіймаються білуваті хмарки газу.

Схили сопок покриті буро-сірою кіркою, що розтріскалася. А посеред сопок лежить озеро, теж заповнене рідким брудом. У цьому незрозумілому, напіврідкому ландшафті і озеро постійно міняє свої контури із-за потоків бруду. Серед поля вулканів ви не зустрінете вогню і розжареної лави : бруд завжди залишається прохолодним, не тепліше 19 градусів.

Вона піднімається з-під землі, підштовхувана не високою температурою, а великим тиском газів, що накопичилися. Гази утворюються як побічний продукт органічного процесу, того ж, який дає нафту. Тому грязьові сопки на поверхні — завжди прикмета родовищ нафти в надрах.

Вважається, що жерла Булганакських сопок йдуть дуже глибоко, нижче за рівень глини, що піднімається ними. Про це свідчать вкраплення піщанику і інших порід в грязьових потоках. А ділянки викопного бруду говорять про те, що Булганакські сопки діють неймовірно, загадково довго.

Незрозумілою для геологів залишається і велика кількість брому в бруді. Він осідає на кромках кратерів дуже живописною білою бахромою, схожою на хутро або плісняву, але скоро, як і бруд, засихає. Булганакські сопки видно тільки на поверхні, про те ж, що насправді відбувається в надрах, учені тільки роздумують.

Булганакські сопки, втім, абсолютно безпечні і миролюбні. Навколо них треба ходити обережно: нога може піти в рідке місиво по коліно. Але доки на рахунку Булганакських сопок лише небагато жертв: в них пропадали домашні кози, що заблукали, та ще один німецький танк під час війни засмоктала сопка, в міру сил сприяючи червоноармійцям.

Сопки діють постійно, не припиняючи випускають бруд, таким чином страхуючи себе від рідкісних, але бурхливих вивержень. Тільки зрідка бруд б’є фонтаном, але висота його не більше 10 метрів.

Зовсім не такий Джау-Тепе, що стоїть осібно, найбільша на Керченському півострові грязьова сопка заввишки 60 метрів. Це — вулкан періодичний, і якщо вже він вивергається, то не на жарт.

Його назву на кримськотатарському означає «вража гора». Ще б, адже в XVII столітті Джау-Тепе знищив ціле селище.

Сильне виверження було і в 1914 році: бруд фонтанував до висоти 40-60 метрів, а потім спускався по схилу потоком шириною 120 і завтовшки 2 метри. Останній раз показав свою силу Джау-Тепе в 1942 році, і відтоді відпочиває.

Будинок-стіна

Не кожен гість і навіть житель міста Одеси знає, що за адресою Воронцовский провулок 4, знаходиться найсмішніший і незвичайний, можна навіть сказати, містичний будинок міста. З першого погляду — будинок як будинок, мало чим що відрізняється від інших старих житлових будівель. Але яке, же здивування осягне вас, якщо трохи пройти і подивитися на нього збоку, з певного ракурсу. Так, зір вас не обманює — будинок дійсно виглядає плоским, неначе від нього залишилася одна фасадна стіна! Ще цей будинок називають Будинок-стіна.

 

Перше питання, яке з’являється в голові, оправившись після легкого шоку: «Як таке може бути, і як там можуть жити люди!»?. Так, це важко представити, але квіти на підвіконнях, фіранки і кондиціонери наполегливо говорять об наявність мешканців в цьому будинку.

 

Насправді, секрет такого архітектурного обману в тому, що задня стінка будинку відразу прилягає до фасадної, тобто будівля має трикутну форму. Історична довідка говорить про те, що під час будівництва цього будинку, ще в період царської Росії, не вистачило засобів на спорудження бічної стіни, ось і довелося звести дві стіни разом. Тоді ніхто і подумати не міг, що у результаті ця будівля стане однією з пам’яток Одеси, і викликатиме море здивування і захоплення у гостей і жителів міста.

 

Знайти цю незвичайну будівлю просто — знаходиться вона у кінці Приморського бульвару, прямо позаду Воронцовського палацу. Якщо ж йти від пам’ятника Дюку, то плоский будинок знаходиться в кварталі від пам’ятника, паралельно Приморському бульвару.

Коли будете в Одесі, обов’язково сходіть подивитися на будинок з однією стіною, і додатковий запас вражень вам гарантований. І не забудьте зводити туди своїх друзів, їх реакція від побаченого запам’ятається вам надовго.

Олешківські піски — Херсонська пустеля

Олешківські піски — піщаний масив, розташований в 30 км на схід від Херсона. Його розмір близько 15 км в діаметрі.

Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом в Європі. Складаються з безкрайніх барханів (місцеві жителі називають їх «кучугурами»), заввишки близько 5 метрів, і рідкісній рослинності. Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбометання льотчики з країн Варшавського договору. У зв’язку з цим було обмежено наукове дослідження регіону. Досі в пісках знаходиться велика кількість снарядів, що не розірвалися. Назва походить від старої (до 1925 року) назви міста Цюрупинськ — Олешки.

Олешківські піски в нинішньому своєму вигляді з’явилися дуже нещодавно. У пониззях Дніпра піски існували завжди, але їх просування стримував покрив степової рослинності.

У 18-му, а також в 19-му столітті сюди почали завозити овець (один тільки барон Фальц-Фейн, засновник заповідника Асканія-Нова, володів величезними стадами до мільйона голів) які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися.

По словах П. Костычева що вивчав Олешківські піски в 1880-х роках, не більше ніж за сто років до того часу, Олешківські піски були суцільно закріплені рослинністю, місцями деревною. Думка, «ніби поява пісків пішла від зміни кліматичних умов місцевості», Костычев вважає абсолютно голослівним («на це немає жодних доказів «). «Утворення сипких пісків і перешкода до їх закріплення обумовлюються однією і тією ж і притому тільки однією причиною: посилено пасінням худоби». У «Журналі загальнокорисних відомостей» за 1837 рік вказується, що площа лісів на пісках нижнього Дніпра, що складала в 1802 році більше 5000 га до 1832 року впала практично до нуля.)

Дніпровські піски займають площу 161 200 га. Не дивлячись на те, що Олешківські піски часто називають пустелею, це не зовсім вірно.

По температурному режиму і кількості опадів їх можна віднести швидше до напівпустель. Проте, кліматичні умови такі, що влітку пісок нагрівається до 75 градусів.

Повітря над пісками прогрівається сильніше, ніж над навколишньою місцевістю, вологість повітря знижується, тому в літній час дощові краплі швидко випаровуються, і інтенсивність дощів (за деякими неофіційними даними) тут дещо менше, ніж в самому Херсоні, який знаходиться по іншу сторону Дніпра. Важко тут усьому живому.

Серед рослинності пісків зустрічаються оазиси з берізок і сосонок, в цих оазисах є тінь, але зовсім немає вітру, а тому там ще жаркіше. Степ, багатотравний, запашний, різноголосий. Дивують зарості ковили. Зустрічаються в «Олешківської пустелі» і озера — сухі, повноводні і мінеральні.

Хоча зараз піски і стримуються лісами, іноді вони заносять околиці довколишніх селищ. Минулого літа тут був відкритий новий туристичний маршрут «Сафарі в пустелю Олешківські піски».

Маленькі шматочки Швейцарії

Ви бували у Швейцарії? Ні? Не знаю як в інших країнах, але в межах України надається відразу декілька можливостей побувати в Швейцарії. Звичайно, в цих «Швейцаріях» навряд чи можна буде відшукати справжній швейцарський сир, швейцарський шоколад, швейцарські годинники, вже не кажучи про швейцарські банки та власне швейцарців. Є підозри, що в переважній більшості представники славного та працелюбного швейцарського народу взагалі не знають про існування на території України прообразів їх Батьківщини. Свої «Швейцарії» (інколи навіть у декількох екземплярах) є в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Миколаївській, Київській, Черкаській, Донецькій та інших областях.

 

Назва альпійської держави з’являлася та закріплювалася з легкої руки відомих (й не дуже) осіб, що мали необережність подорожувати в цих краях в різні часи; землевласників, що запрошували садівників-швейцарців на роботу; місцевих жителів або навіть сучасних журналістів. У багатьох випадках навряд чи можна казати про дійсну схожість із справжньою Швейцарією. І взагалі велика чисельність будь-чого часто знецінює те, до чого вона застосовується. Звичайно, всі місцевості, про які йдеться, не можуть замінити оригіналу, тобто Швейцарії, проте це зовсім не означає, що Швейцарія може замінити їх. Та вони й самі не можуть замінити одна одну, тому що кожна з «українських Швейцарій» своєрідна й по-своєму унікальна. В даному випадку ми робимо зупинку у Надслучанській Швейцарії, що розташована в східній частині Рівненської області в межах Березневського та Корецкого районів (інколи її продовжують в Житомирської області уздовж річки Случ до Новограду-Волинського).

 

Слід визнати, що, хоча й за легендою, «альпійську» назву ця місцевості отримала від самих швейцарців. Нібито в одного з місцевих князів була дружина-швейцарка. Коли її батьки приїхали погостювати — за допомогою захоплених вигуків, обов’язкових для подібних випадків (куди ж без них — легенда) висловили думку, що горбисті ландшафти долини річки Случ із скелястими берегами, класичними заливними луками, що неначе зійшли з пасторальних картин, а також густими лісами дуже нагадують їх Батьківщину. Судячи з усього, ніхто особливо й не заперечував. Швейцарією бути почесно — все ж таки еталон краси помірних широт. З тих часів назва й закріпилася. А можливо й не з тих. Час працює на легенди, а разом вони тепер працюють на туристичну привабливість регіону. Хоча, артефактів, які можуть зацікавити мандрівників, тут і без легенд вистачає. Як історико-культурних, так і природних.

Більша частина з них зосереджена в межах Надслучанського регіонального ландшафтного парку*, що розкинувся в басейні Случі від кордону з Житомирською областю (район села Устя) до села Бистричі. Тут знайдеться місце як для любителів активного туризму (піші маршрути, сплав річкою, скелелазіння), так і для тих, кому ближче пізнавальні екскурсії. Територія парку також прекрасно підходить для легкого оздоровчого відпочинку з прогулянками на свіжому повітрі та допоміжними промислами у вигляді збирання ягід, грибів, а також рибальства, що разом має назву сільський туризм.

 

 

 

*Надслучанський регіональний ландшафтний парк — площа 17271 га, розміщений у південно-східній частині Березнівського району Рівненської області. Має значний рекреаційно-туристичний потенціал.

 

Заповідна зона парку поєднує в собі 14 природоохоронних об’єктів (6 заказників, 7 пам’яток природи та 1 заповідне урочище).

Случ — найбільша притока Горині (басейн Прип’яті). Цю річку важко описати одним реченням. Вона бадьоро біжить звивистим неспокійним руслом, місцями пробиваючи собі шлях через давні граніти Українського кристалічного щита. На таких ділянках утворюються долини у вигляді каньйонів зі скелями, крутими обривами і порогами. Подібні пейзажі можна зустріти в басейнах Тетерева або Росі. Іноді, коли до більш положистих та щебенистих берегів підступають хвойні ліси, — Случ приймає риси великих карпатських річок з численними виступаючими з води острівцями. У місцях з низькими берегами і більш спокійною течією згадуєш, що Случ все-таки поліська ріка. Але таких місць не дуже багато, частіше описані пейзажі швидко чергуються або навіть змішуються між собою — і тоді картини, що відкриваються, порівнювати з іншими куточками України стає набагато складніше.

Найбільш скелясті береги Случі з величезними гранітними валунами і численними гротами зустрічаються в східній частині регіону, між селами Устя, Більчаки і Маринин. На цій території розміщується геологічний заказник «Марининсько-Устянські граніти». Виходи гранітів кристалічного щита активно використовуються скелелазами, як приїжджими, так і місцевою командою, що регулярно приймає участь у всеукраїнських змаганнях і навіть начебто займала призові місця.

 

На обох берегах Случі, у районі сіл Більчаки (правий берег) і Маринин (лівий берег), у 1974 році в ході археологічної експедиції були виявлені два давньоруських городища ХІ-ХІІІ століть. Навколо все тих же Більчаків і Маринина розташовано декілька радонових джерел, що виникли завдяки близькому заляганню порід кристалічного щита і з древніх часів відомих своїми цілющими властивостями. У деяких місцях такі джерела живлять невеликі струмочки, що стікають по балках і ярам у Случ. Поруч із Більчаками на площі 3 га створений гідрогеологічний пам’ятник природи «Більчаківське джерело».

 

Нижче за течією Случі, від села Маринин до селища Соснове, форма берегів стає більш плавною. Кутасті скелі і купи валунів зустрічаються рідше. Тут переважають витягнуті, хоча місцями й усе ще стрімчасті, мальовничі пагорби. Мозаїка ландшафтів стає ще більш складною. Здається, що вони спеціально були зібрані мало не з усієї України для колекції велетня-натураліста, що не зміг дотягтися хіба що до приморських районів Криму. Ми — на території ландшафтного заказника «Соколині гори»*, пейзажі якого вважаються найгарнішими в регіоні.

 

*»Соколині гори» — ландшафтний заказник місцевого значення. Загальна площа 510 га. Територія відрізняється великою розмаїтістю ландшафтів і багатством флори. Має природоохоронну і естетичну цінність.

 

Основних версій виникнення назви місцевості дві. Як водиться, одна з них прозаїчна (через велику кількість соколів, що живуть по горбкуватих берегах Случа), а друга романтична: юній княжні батько заборонив зустрічатися з бідним селянським хлопцем, і тоді закохані кинулися зі скелі і перетворилися в соколів (за іншою версією закохані перетворювалися в соколів на час побачень). Цей птах зображений на гербі Губкова*, мабуть, головного туристичного центра регіону. Село, розташоване на правом березі Случа, відомо, у першу чергу, руїнами замка XV-XVI століть (не руїни XV-XVI ст., а замок, руїни трохи пізніше).

 

На заході межа Надслучанського ландшафтного регіонального парку проходить біля села Бистричі. Довкола нього виявлені сліди відразу трьох давньоруських поселень. У самих Быстричах розміщається зразково-показова школа, на території якої є навіть тенісні корти. У будинку навчального закладу діє досить цікавий міні-музей. Але найбільш цікавою і визначною пам’яткою варто вважати дерев’яну церкву Святого Миколая, 1734 року. Архітектура цього православного храму колоритна і самобутня — церква нагадує звичайну сільську хату, тільки дуже велику й ускладнену декількома прибудовами, у тому числі й приземкуватій триярусній дзвіниці.

 

Далі на захід закінчуються Соколині гори, закінчується Надслучанська Швейцарія. А варто небагато віддалитися від Случа на північ, буквально на 1-2 кілометра, — і потрапляєш у зовсім інший світ лісів, боліт і лук. Світ Рівненського Полісся.

 

Любителі визначних пам’яток можуть продовжити екскурсію уздовж Случа й відвідати села Моквин і Зірне, а також райцентр — місто Березне.

 

У Моквині збереглися невеликий костьол і паперова фабрика кінця ХІХ ст., побудовані на кошти поміщика Броніслава Валевського. Костьол знаходиться не в кращому стані, а от паперова фабрика працює і нині.

Дослідження Березнівского району можна продовжити. Хочете — забирайтеся в безлюдні нетрі лісів Рівненського Полісся, щоб побродити серед «льодовикових» ландшафтів з розкиданими в художньому безладді брилами (міні-моделі відомого і загадкового Кам’яного Села, що в Житомирській області). Хочете — більш детально ознайомтеся з архітектурою церков району, яких тут достатня кількість: старих і нових, дерев’яних, кам’яних і навіть змішаних. Не варто стверджувати, що Березнівский район — якийсь надто особливий, що він далеко пішов від інших районів у плані туристичної привабливості (хоча, звичайно, не можна не визнати красу і розмаїтість місцевих пейзажів; Соколині гори навіть були внесені в список претендентів у проекті «7 чудес України»). Практично в будь-якому регіоні є свої «родзинки», тільки далеко не завжди місцеве населення звертає на них увагу і ще рідше — привертає до них увагу гостей. Створення Надслучанського регіонального ландшафтного парку, розроблені туристичні маршрути, краєзнавчі музеї в сільських школах, наявність великої кількості мешканців, що займаються сільським туризмом — усе це свідчить про те, що в Березнівському районі є люди, що люблять свій край і хочуть поділитися своєю любов’ю і знаннями з гостями.

 

 

 

Маленький фіорд в серці України

Живописний гранітний каньйон на річці Гірський Тикич біля села Буки (межа Черкаської і Вінницької областей) входить в сотню найкрасивіших місць України і знаходиться на другій сходинці рейтингу «Сім чудес Черкащини».

 

А в плані природної унікальності Буки займають в нашій країні одне з перших місць. Хоч Буки знаходяться в Черкаській області, туди ближче добиратися від Умані. А від Києва на машині можна доїхати десь за три години. Усюди не високі, але круті скелі, обліплені купками яскраво-жовтих квітів, навіть посеред водоспаду з піщаними берегами. Річка Гірський Тикич тече в протерозойських гранітах, вік яких оцінюється в 2 млрд. років, і утворює оригінальний, глибокий (до 20 м) і вузький (місцями 20-40 м) каньйон.

 

Берег його скелястий з виступами сірого граніту, один з уступів якого названий на честь відомого українського геолога-петрографа («Скеля Родионова»). Гірський Тикич разом з річками Гнилий Тикич і Ятрань входить в басейн Південного Буга. Перед входом в Букский каньйон води Гірського Тикича нестримно падають з брили граніту, тим самим створюючи шумний водоспад Вир. Це чудо природи не залишилося непоміченим, і ще в 1972 році цьому об’єкту був присвоєний статус державного пам’ятника природи місцевого значення.

 

Біля водоспаду ще в дев’ятнадцятому столітті побудували великий водяний млин, від якого збереглися тільки фрагменти. Тут постійно шумить річка і квакають жаби. До цих звуків так звикаєш, що вже потім складно сприймати тишу. Сюди частенько з’їжджаються альпіністи. Вони говорять, що тренуватися в скелелазінні можна навіть на скелі у вигляді людського профілю в самому кінці каньйону, яка здається зовсім непристосованою для альпінізму. Світанок в Буках нікого не залишає байдужим.

 

Місцеві жителі говорять, що в Буках красивіше всього навесні — тут дуже багато кольорів, навіть ростуть дикі тюльпани і дикий часник. А на лугах пасуться кози, причому цілими сімействами — серед дорослих тваринних стрибають чорні, білі або чорно-білі козенята. Корови тут не особливо популярні. Якщо пройти небагато вперед, то ви зможете побачити першу в Україні гідроелектростанцію, але зараз вона не функціонує. Буцький каньйон — це маленький фіорд в серці України.